Общие вопросы по экономии топлива автомобилями. Экология и развитие техники. Советы автолюбителям. Проблемы автомобиля будущего.
Последнее изменение [ 19.09.02 г.]

3.   Что необходимо делать? Оширов В.
10.07.02 г
   Чтобы понятна была суть "доработок" я буду кратко объяснять некоторые основы физических явлений и процессов, происходящих в автомобиле при его движении конечно с достаточной степенью упрощения и приближения.
  Вполне понятно, что автомобиль должен быть технически исправен и все его системы должны быть правильно отрегулированы. Кроме того, некоторые регулировки должны быть выполнены даже более тщательнее чем требует заводская инструкция. Следует всегда помнить, что расход бензина это один из главных показателей технического состояния автомобиля. Все заводские регулировки и допуски распространяются на усредненный автомобиль, да еще и с некоторым запасом, что бы охватить и компенсировать неизбежный разброс параметров и неточность изготовления деталей двигателя и систем. А при современном "качественном" изготовлении и регулировках выпускаемых автомобилей эти вопросы становятся еще актуальнее.
  Первое что необходимо сделать это проверить давление в колесах. Давление необходимо отрегулировать на 0,1 – 0,2 кг/см2 больше того, что рекомендует заводская инструкция. Критерием может служить средние значения (). Понятно, что круглое катить гораздо легче, да и потери на трение в резине колес уменьшаются, поскольку уменьшается пятно контакта. Обращаю внимание, что при снижении температуры окружающего воздуха необходимо подкачивать колеса (зимой), и при значительном повышении температуры своевременно стравливать, не производить замеры давления в колесах после длительного движения автомобиля, т.к. воздух внутри колес и сама резина нагреваются и естественно давление в колесах возрастает. Данное повышение давления учитывается при проектировании шин и в рекомендуемых заводом величинах давлений в зависимости от нагрузки на колеса автомобиля. Существует правда один момент когда требуется пониженное давление в шинах автомобиля – это движение по очень плохой дороге. Движения по подобным дорогам следует избегать, используя более протяженные, но качественные дороги. Качество самих современных шин конечно играет роль, но сказывается в основном при повышенных скоростях движения, когда о экономичном движении речи конечно идти не может.
  При движении в гололед необходимо учитывать несколько повышенное скольжение хорошо накаченных колес и соответственно двигаться с пониженной скоростью, проверив поведение машины при пробном торможении.
  Хотелось бы отметить что на "глаз" невозможно определить то понижение давления в шинах колес, когда эта величина уже начинают влиять на расход топлива. Необходимо конечно пользоваться манометром. Хотя можно ориентироваться по другим показателям, например, при ежедневном контроле проверять сопротивляемость боковины шины при надавливании на нее большим пальцем. Во всяком случае это гораздо лучше, чем вообще не обращать внимание на колеса, до тех пор, пока это не станет очевидно. Поэтому классический пинок ногой в колесо, если при этом быть достаточно внимательным, нельзя считать пустой тратой времени.
  Затем необходимо проверить "выбег" автомобиля, подобрав для этого какой ни будь постоянный участок дороги. Обычно опытный водитель чувствует уменьшение "выбега" автомобиля. Хотя контрольную проверку желательно провести. "Выбег" проверяется довольно просто: автомобиль, предварительно прогретый, (уменьшить влияние густой холодной смазки) разгоняют до скорости 50 км/час и включив нейтральную передачу на прямолинейном участке дороги определяют по спидометру расстояние которое прокатится автомобиль до остановки. Учесть влияние ветра позволяет проезд участка в противоположном направлении. "Выбег" должен быть в пределах 500 – 700 метров (зависит от марки автомобиля). Значительно меньшая величина выбега автомобиля свидетельствует о необходимости детальной проверки состояния ходовой части: углов развала и схождения колес, затяжку подшипников колес, регулировку тормозной системы и т.д. Т.е. всего того, что мешает свободно катиться автомобилю.
  Не надо забывать о том, что всякое ухудшение обтекаемости автомобиля сказывается на его движении, а при скоростях больших 70 – 90 км/час сопротивление движению возрастает значительно, что зачастую и определяет экономичную скорость движения. Существенное влияние играет обтекаемость на автомобили с кузовом типа тент или фургон. В данном случае желательна установка спойлера; либо верхнего либо в комбинации с боковыми. Суммарная величина потерь в трансмиссии по разным источникам колеблется от 9 до 23 %.
  На следующем этапе обращаем свое внимание на свечи зажигания. Свечи зажигания желательно осматривать после продолжительной поездки, после того как они остынут, в крайнем случае на следующий день, до запуска и работы ДВС на ХХ. Состояние свечей зажигания говорит о многом. Об этом достаточно много написано и поэтому я думаю, не стоит об этом говорить. Должно насторожить резкое отличие в состоянии какой либо одной свечи. В подобном случае необходима дальнейшая проверка компрессии и выяснение причин в нарушении работы цилиндра. Если свечи слишком старые и имеют изношенные электроды желательно заменить их. Свечи необходимо очистить от нагара, проверить зазор и при необходимости отрегулировать его. Основная операция со свечами заключается в следующем: их необходимо установить на место в определённом положении бокового электрода, т.е. боковой электрод должен идти горизонтально, отклоняясь в сторону выпускного клапана (место приварки бокового электрода должно располагаться в сторону выпускного коллектора, при ее затяжке). Подобное положение электродов свечи обеспечивает лучшее и равномерное сгорание смеси в камере сгорания при больших нагрузках и обеспечивает устойчивую работу двигателя на холостом ходе и обедненной смеси, а также способствует меньшему отложению нагара на электродах свечах. Все дело в направлении движения потока горючей смеси. Желательно конечно применение свечей зажигания с измененной конструкцией бокового электрода массы, описанными в статье "Пути улучшения характеристик искровых свеч зажигания современных ДВС". По своей эффективности доработанные свечи значительно превосходят обычные свечи зажигания.
  Возможная доработка и методика установки свечей зажигания описана на той же странице.
Итак, свечи на своих местах и в нужном положении. Следующий этап, проверка настройки распределителя зажигания. Будем считать, что он технически исправен, но возможно не совсем точно отрегулирован. Достаточно просто подвергается настройке центробежный корректор угла опережения зажигания, по крайней мере, на автомобилях марки ГАЗ. Ваккум-корректор если он работает, обычно не требует особого внимания, да и менять параметры его не совсем просто. Конечно, чтобы настроить все параметры распределителя зажигания, необходимы соответствующие стенды, но как показывает практика, вполне достаточно и регулировки на "глаз", да и подобная регулировка учитывает и особенности конкретного автомобиля и водителя, что даже иногда предпочтительнее.
  Хотелось бы отметить следующие моменты в работе центробежного регулятора угла опережения зажигания. Его назначение: автоматически увеличивать угол опережения зажигания с увеличением оборотов двигателя по определенному закону. По конструкции это два груза на рычагах с двумя пружинами разной жесткости, т.е. разной толщины проволоки и диаметра пружин; при расхождении под действием центробежных сил грузы растягивают пружины и перемещают датчик, изменяя угол опережения зажигания. Каждая пружина крепится одним концом к грузу и другим к металлической стойке, подгибом которой и происходит настройка центробежного регулятора. Доступ к этим стойкам обеспечивается через специальное окно, закрытое сдвижным язычком сбоку корпуса распределителя зажигания (ДВС ЗМЗ). Для проверки настройки и регулировки необходимо снять с двигателя распределитель зажигания. Перед съемом распределителя необходимо обязательно выполнить следующее: исключить проворачивание коленчатого вала двигателя, запомнить в каком положении находится бегунок распределителя, сняв крышку распределителя с высоковольтными проводами (при установке необходимо вставлять распределитель в гнездо с прежним положением бегунка слегка пошевелив его) и поставив риску на шкале начального опережения зажигания. После этого можно спокойно снимать распределитель зажигания, у Вас не будет ошибок при его обратной установке.
  Общие замечания по регулировке центробежного регулятора: если ваша машина в основном ездит на небольших скоростях (т.е. не по трассе), то желательно иметь "мягкую" настройку регулятора, т.е. что бы максимальный угол коррекции опережения зажигания достигался при меньших оборотах двигателя (не максимальных), соответственно наклоны и излом характеристик будет более крутой и наоборот. Мягкая характеристика обеспечивает хороший набор оборотов при разгоне и наиболее стабильную и устойчивую работу двигателя на средних оборотах, что важно при движении на 4 или 5 передаче и средней скорости движения. "Жесткая" характеристика центробежного регулятора обеспечивает хорошую работу двигателя на больших оборотах и высоких скоростях движения автомобиля. Что характерно при движении по трассе. Хотя при этом несколько ухудшается динамика разгона. Чаще всего получить хорошие характеристики двигателя одновременно для двух вышеописанных режимов затруднительно, не проводя других доработок. Лучшей вариант если подобную настройку выполняет человек, ездивший на машинах с разной настройкой, и понимающей какова настройка данной машины.
  Для устойчивой работы двигателя на холостом ходе и средних нагрузках на обедненной топливо воздушной смеси необходимо иметь увеличенный угол опережения зажигания, так как данная топливная смесь горит несколько медленнее.
  Итак, запомнив положение бегунка и начальный угол опережение зажигания, снимаем распределитель зажигания. Крышку с высоковольтными проводами желательно снять до этого. В процессе работ желательно защитить внутреннюю полость от загрязнения и пыли чистой тряпочкой, а также защитить отверстие в блоке от вала распределителя, прикрыв его. Откроем окно для доступа к пружинам и грузам центробежного корректора, сдвинув в сторону язычок в нижней части корпуса распределителя. Взяв одной рукой за хвостовик вала распределителя, а другой за бегунок через чистую тряпочку и поворачивая бегунок, наблюдаем через отверстие за работой механизма центробежного регулятора. Не должно быть заеданий, больших люфтов, тонкая пружина должна плавно вступать в работу имея небольшой предварительный натяг, при его отсутствии необходимо слегка отогнуть металлическую стойку, к которой крепится пружина в сторону корпуса распределителя, так что бы образовался незначительный предварительный натяг тонкой пружины. Обратите внимание, как работает данная пружина при повороте бегунка на максимальный угол, она должна свободно растягиваться не за что не задевая. После этого тонкую пружину можно больше не трогать, это соответствует средней настройке данной пружины. При проверке на работающем двигателе, возможно, потребуется небольшая коррекция натяга этой пружины, но только незначительная.
  Внимательно посмотрим, как работает вторая пружина. Она короче первой и толще её. Данная пружина должна вступать в работу, т.е. начинать растягиваться с некоторым опозданием (иметь свободный ход). На графике см. Фиг. 6, Фиг. 7 началом вступления в работу этой пружины является точка перегиба графика, т.е. точка изменения крутизны наклона прямой. Величина свободного хода пружины (угол поворота до начала растяжения) обычно лежит, где-то в середине полного поворота вала. Для получения жесткой характеристики (длительной работе двигателя на высоких оборотах) его (свободный ход) можно немного уменьшить, т.е. пружина должна раньше вступать в работу, где то в середине свободного хода или чуть раньше. Если Вам этого покажется мало необходимо немного подтянуть тонкую пружину. Для получения "мягкой" характеристики (двигатель преимущественно работает на средних оборотах, что предпочтительнее в целях экономии топлива) необходимо сделать, так что бы вторая толстая пружина вступала в работу ближе к концу полного хода центробежного регулятора (где-то в пределах 25% до конца хода или даже еще меньше). Данную величину желательно подобрать при пробных поездках на автомобиле.
  Если Вы достаточно хорошо чувствуете свой автомобиль, можно немного поэкспериментировать с этими величинами, принимая во внимание и начальный угол опережения зажигания. Учитывая, что в дальнейшем, двигатель будет работать на обедненной смеси, начальное опережение зажигания можно немного увеличить от обычного. Тем более, что резко нажимать на педаль газа необходимо отучаться, чем раньше, тем лучше. После подобной настройки распределитель зажигания особого внимания в дальнейшем не требует.
  Температурный режим двигателя достаточно важен. Отклонения от нормы в любую сторону влекут кроме перерасхода топлива еще и повышенный износ и формирование стойких масляных отложений в самом благоприятном случае. Необходимо постоянно контролировать нормальный температурный режим двигателя и его систем. Вообще система охлаждения отечественных машин достаточно несовершенна, а общее конструктивное исполнение соответствует эксплуатации автомобиля при нормальной температуре. Поэтому зимние условия и жаркое солнце способны вывести двигатель автомобиля из равновесия. Все требования инструкции по переключению заслонок "Зима-лето" необходимо соблюдать. За исключением того, что на автомобилях имеющих постоянный привод на вентилятор радиатора, вполне допустимо зимой отключать вентилятор, снимая ремень привода последнего. Это также дает некоторую экономию топлива зимой. При этом обеспечивается быстрый прогрев двигателя, что немаловажно при эксплуатации в зимних условиях. При эксплуатации автомобиля с отключенным вентилятором, необходимо не забывать про указатель температуры охлаждающей жидкости, и при необходимости либо открывать/закрывать чехол радиатора, либо включать отопитель на полный режим для охлаждения двигателя при движении в пробках. Хотя обычно зимой двигатель не перегревается, а наоборот требует утепления. Лучший вариант электровентилятор обдува радиатора и автоматическая заслонка переключения горячего воздуха.
  Мое мнение: воздух должен поступать в карбюратор всегда подогретый, но не перегретый. Подогретый воздух способствует лучшему смесеобразованию и горению, хотя не способствует получению максимальной мощности. Особенно это важно при работе ДВС на обедненной топливной смеси. Оптимальная температура поступающего воздуха в пределах 40 – 50 ° С. Для поддержания режима необходимо установить автоматическую заслонку "горячий - холодный воздух", аналогичную ВАЗ 2108.
  Установка ее не представляет особой сложности на воздушный фильтр, и доступна любому авто владельцу. Автоматический переключатель воздуха закрепляется при помощи переходника из жести на воздушном фильтре и соединяется рукавом с кожухом на выпускном коллекторе. Желательно дополнительное утепление капота и незначительные доработки исключающие сильный обдув встречным воздухом горячего двигателя при зимней эксплуатации. Для исключения летнего перегрева двигателя рекомендую настраивать карбюратор на экономичный режим. Номинальная подача топлива на всех режимах исключает перегрев двигателя, т.к. после набора скорости встречного потока воздуха всегда хватает для охлаждения. На своей машине я не устанавливал один сезон ремень вентилятора даже летом, при любой жаркой погоде (для проверки). Конечно иногда в пробках приходится включать отопитель и насос перекачки охлаждающей жидкости, но это только потому что не установлен электровентилятор обдува радиатора.

Продолжение: 4.   Карбюратор Оширов В.
14.09.02 г
   «Для простоты и наглядности будем рассматривать упрощенную "модель" усредненного карбюратора. Сначала несколько оговорок: я рассматриваю исправный и обычно отрегулированный карбюратор, поэтому те настройки, которые не затрагиваются должны быть в пределах заводской инструкции.» ……


© Оширов В. 2002 г.

Главная страница

Статьи и разработки

Обсудить на форуме

E-mail: ingenerw@km.ru

Hosted by uCoz